造型方法确定：

　　(1)平面造型:

　　A成衣比例直接法

　　B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,

　　D 基型法

　　(2)立体造型

　　A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法

　　：制版要求，三准一全。

　　款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。

　　辅助线：

　　d轮廓线

　　刀眼宽0.2长0.3

　　锥眼距省0.5厘米

　　做缝1-1.5厘米

　　弧线处做缝0.8厘米

　　折边3.5-4.5厘米

　　：扎白坯(划片

　　A布料处理：热缩 浸水

　　平整去皱：纱线校正与确定

　　排料：纱线不允许斜划净缝样

　　主要部位：手工缝制

　　7白坯缝制过程：

　　A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。) ，

　　袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置

　　：袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。

　　D:正确熨烫，可采用归拔工艺。

　　试白坯要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。

　　国内的制版方式：

　　中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种

　　方式沿袭多年直至清末民初。

　　短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

　　胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

　　就业前景：

　　服装制版就业前景是容量无限，前途一片光明。作为中国最具有国际竞争力的产业之一，中国的服装业这几年正经历着由简单的加工仿制向开发创新的巨大转变。服装制版师的功劳不言而喻。也正因为此，优秀的服装设计师成为各大服装企业争抢的对象，尤其是在现阶段，很多服装企业都感叹设计人才高薪也难求。

　　目前的环境促使服装制版师供不应求，目前我国有5万多家服装企业，随着市场竞争的加剧，企业意识到原创设计对产品生命力的重要性，由此对服装制版师的需求可谓求贤若渴。拥有独特设计理念，深谙市场，能够进行原创服装制版师十分紧缺。因此，服装制版师就业前景可谓是非常可观。有多年经验、了解国际服装市场潮流的制版师也深受欢迎。

课程特色:本课程是解析服装立体构成原理、示范具体操作技巧的专业技术。将服装立体构成理论与技术有机地结合起来，具有很强的实用性和可操作性。   详细课程内容:主要内容包括服装立体裁剪的技术原理与用具、衣身、衣领、衣袖、裙袋、裤袋、合体女时装的操作方法与步骤。对生活类、艺术类典型服装立体裁剪的分析，以及各种立体构成的艺术手法分析等。

造型优点

(1)直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。(2)实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装，也适用于款式多变的时装;适用于西式服装，也适用于中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。(3)适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。(4)灵活性：在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如：在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型，如果采用平面裁剪方法是难于实现的，而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。(5)正确性：平面裁剪是经验性的裁剪方法。设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限，不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。由于它有着上述许多优点，所以受到业内人士的关注和重视。目前一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素，及品牌竞争的核心技术。

无论是美国、英国、澳洲、日本、还是韩国等等国家，谈到服装的起源，都是利用人体做为台架来裁剪的，最初的服装我们中国也是这样。世世代代多少年过去，人类有了繁荣的文化，利用文化总结服装裁制的规律，人们依照这个规律制定出比例，开始了服装平面制图。 　　最初的服装平面制图大多是短寸法,逐渐用较精确的制图公式取而代之，比例法成为了人类各国普遍采用的服装裁剪法，服装平面制图的诞生，是服装制板技术从低级到高级的分水岭。立体裁剪在当时的历史条件下是先进的，就象我国的“曹冲称象”一样，可是随着人类文明的发展，立体裁剪逐渐被人们所淘汰。

那么，立体裁剪做为一种历史产物并没有绝迹，例如，现在我们对服装的“扎壳”试样，要利用人休或人台，我们现在做一些薄型面料的女子晚礼服也经常采用之。但这只是历史遗迹，在当今的数字化时代，所谓立体裁剪如果说是一种裁剪方法的话，也只能说是制板的辅助措施。一个板师如果把立体裁剪当做他制板的主打手段必败无疑。请问你能把立体裁剪的手艺输入到电脑吗?你能具备千差万别的无数的人体模特吗?你能解决春夏秋冬穿着层次吗?回答是否定的。

那么为什么有人还是极力主张立体裁剪呢?最根本的原因是，这些人是服装结构设计的初学者或者是不明白服装平面制图，为了生计而捡起的一棵救命草!更有甚者他们还允当教师，不是为了招生就是为了推销自己的书!立体裁剪只不过是他们推崇的花架子，面真正兜售的是已被技术界淘汰的假货、废物。

有人会说裁衣服要以人为本，立体裁剪是最好的，这样的人还拿着到处可见的人体表面展开图大唱高调，似乎他们掌握了人体解剖的真知。请问你除了用意在标傍自己之外，你知道服装制图的规律吗?你知道服装与人体的结构关系吗?你知道服装部件与部件之间的内部函数关系吗?你全然不知或者说是一知半解。

立体裁剪的“大师”们，你们说句实话，你穿的衬衣是用立体裁剪裁的吗?你穿的外衣是用立体裁剪裁的吗?你穿的大衣是用立体裁剪裁的吗?不是!全然不是!如果不承认这些你们就有骗人之嫌了，当然技术可以百花齐放，但是花的档次是不一样的尤其是在要想争得服装技术界万紫千红的春天，靠立体裁剪是办不到的，因为它与时代不同步!以科学实用的平面制图为主打手段以立体裁剪辅助之，这是一个板师所走的唯一正确道路。

熟悉服装生产通知单的编制、产品工艺流程与质量规格的制订，按质量标准查验产品和量度产品，熟悉裁床板房知识和产品投产前的工作，熟悉生产流程。 

服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。

制版讲三准一全

款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。

国内的制版方式

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种

方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

高级时装制版：时装款式的缝制技巧，种类型、领型、袖型、袋型的工业化生制作版工艺，春、夏、秋、冬时装整套制作 

开班时间： 周一至五   8：15-11：15  （学制一个月）

免费赠送：资料、工具、课本

    人们在消费中越来越讲究个性化，服装消费尤其如此。在这种情况下，传统的手工定做服装市场再度复苏，服装定制行业正在发展，全国各地都出现了各种服装定制工作室，对服装定制师的需求有所上升。为此，我院培训中心特开设《中级服装设计定制工证》考证班，结合国家职业资格鉴定要求，进一步提高专业技术能力，促进专业技术交流创新，从而更好地为社会服务。

一、培训目标

    使同学们在具有服装设计定制工初级技能的基础上，能根据服装效果图选用辅料，能对一般式样服装的部件造型进行设计，能绘制一般式样服装的款式图，进行一般式样服装的平面结构设计、样版制作、工艺制作、系列样版制作及质量检验，能进行基础上衣及变化裙装的立体裁剪，能使用一般的服装专用设备等，达到服装设计定制工（四级/中级）的工作要求。

二、报考对象：大专院校美术、设计类专业在校学生

三、开设主要课程

    素描、色彩、构成、室内设计制图与识图、室内设计原理、手绘、设计史、材料与施工工艺等（中高级班不含前四门课程）。

四、证书管理

    鉴定合格者由广东省人力资源和社会保障厅颁发《中华人民共和国职业资格证书》。

五、收费标准：600元/人（含鉴定费，考前辅导费）

六、报名须知

    1、提交身份证、学生证复印件。   2、提交4张大一寸彩色白底照片。

    人们在消费中越来越讲究个性化，服装消费尤其如此。在这种情况下，传统的手工定做服装市场再度复苏，服装定制行业正在发展，全国各地都出现了各种服装定制工作室，对服装定制师的需求有所上升。为此，我院培训中心特开设《中级服装设计定制工证》考证班，结合国家职业资格鉴定要求，进一步提高专业技术能力，促进专业技术交流创新，从而更好地为社会服务。

一、培训目标

    使同学们在具有服装设计定制工初级技能的基础上，能根据服装效果图选用辅料，能对一般式样服装的部件造型进行设计，能绘制一般式样服装的款式图，进行一般式样服装的平面结构设计、样版制作、工艺制作、系列样版制作及质量检验，能进行基础上衣及变化裙装的立体裁剪，能使用一般的服装专用设备等，达到服装设计定制工（四级/中级）的工作要求。

二、报考对象：大专院校美术、设计类专业在校学生

三、开设主要课程

    素描、色彩、构成、室内设计制图与识图、室内设计原理、手绘、设计史、材料与施工工艺等（中高级班不含前四门课程）。

四、证书管理

    鉴定合格者由广东省人力资源和社会保障厅颁发《中华人民共和国职业资格证书》。

五、收费标准：600元/人（含鉴定费，考前辅导费）

六、报名须知

    1、提交身份证、学生证复印件。   2、提交4张大一寸彩色白底照片。

　　服装款式与服装结构制图：

　　服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图 片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求， 也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图(或附背面图)，不 能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。

　　正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。

　　(1)品种名称

　　首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别 和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候 的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大;而在 南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。

　　(2)款式结构

　　款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割;在衣领中属立领还是关门 领，是翻领还是无领;在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝;在门襟部位有单 排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构;在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等; 以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。

　　(3)外形轮廓

　　外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。

　　H型具有安详、庄重、流畅不贴身的特点。

　　X型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。

　　A型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。

　　V型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。

　　T型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。

　　O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。

　　从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。

　　(4)线的造型和用途

　　服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清 是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。

　　(5)服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

　　服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽 为标准进行相应的增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为B/10+5cm左右，女装一般为B/10+4cm左右，对于腰节 线下的贴袋，男装袋口大一般为B/10+6cm左右，女装一般为B/10+5cm左右，袋长一般为袋口大的1.2倍，袋盖高度一般为袋长的1/3，袋口位 置一般位于腰节下7-8cm左右，等等。

详细课程内容:以工业制板为基础，全面系统的学习服装CAD操作包括打版、排版、排料及相关输入输出的设备应用，模拟企业实际环境，让你在最短的时间内成为服装CAD应用高手；   主要学习富怡、ET两个软件。

　　造型方法确定：

　　(1)平面造型:

　　A成衣比例直接法

　　B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,

　　D 基型法

　　(2)立体造型

　　A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法

　　：制版要求，三准一全。

　　款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。

　　辅助线：

　　d轮廓线

　　刀眼宽0.2长0.3

　　锥眼距省0.5厘米

　　做缝1-1.5厘米

　　弧线处做缝0.8厘米

　　折边3.5-4.5厘米

　　：扎白坯(划片

　　A布料处理：热缩 浸水

　　平整去皱：纱线校正与确定

　　排料：纱线不允许斜划净缝样

　　主要部位：手工缝制

　　7白坯缝制过程：

　　A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。) ，

　　袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置

　　：袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。

　　D:正确熨烫，可采用归拔工艺。

　　试白坯要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。

　　国内的制版方式：

　　中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种

　　方式沿袭多年直至清末民初。

　　短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

　　胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

　　就业前景：

　　服装制版就业前景是容量无限，前途一片光明。作为中国最具有国际竞争力的产业之一，中国的服装业这几年正经历着由简单的加工仿制向开发创新的巨大转变。服装制版师的功劳不言而喻。也正因为此，优秀的服装设计师成为各大服装企业争抢的对象，尤其是在现阶段，很多服装企业都感叹设计人才高薪也难求。

　　目前的环境促使服装制版师供不应求，目前我国有5万多家服装企业，随着市场竞争的加剧，企业意识到原创设计对产品生命力的重要性，由此对服装制版师的需求可谓求贤若渴。拥有独特设计理念，深谙市场，能够进行原创服装制版师十分紧缺。因此，服装制版师就业前景可谓是非常可观。有多年经验、了解国际服装市场潮流的制版师也深受欢迎。

服装制板师专修课程：服装出样专业、工业出样放码、立体裁剪与内衣设计、出样放码实操、高级出样放码、服装CAD制板

最新开班时间：

A班：  周一到周五  08:15-11:15         （4-5个月进修完毕）

B班：  周一到周五  18:45-21:30       （4-5个月进修完毕）

C班：  周一到周五  08：15-11：15    （4-5个月进修完毕）

D班：  周一到周五  15：00-18：00    （4-5个月进修完毕）

E班：  周一到周五  12：00-15：00    （4-5个月进修完毕）

学费：全套课程读完需要4-5个月。全套一次性收费是5300元，资料、工具、课本、毕业证及国家等级资格证都是免费赠送。我们是一次性收费，中途不收任何费用。

注：服装制板师专修针对有服装技术基础，能快速掌握打板技巧的人士。